A "receita" de hoje é bem simples mas muito eficaz no controle do
oídio, esse pozinho branco que aparece na superfície das folhas.
Também conhecida por míldio, essa doença é causada por fungos e geralmente aparece quando há excesso de umidade.Algumas plantas são mais susceptíveis ao ataque como é o caso dos tomateiros, roseiras e abóboras.
Oidio/míldio
Para o controle do oídio, uso leite de vaca diluído em água. A proporção é de 1 partede leite para 3 partes de água. Depois é só colocar a mistura no borrifador e aplicar nas folhas. Não precisa ser uma quantidade muito grande à ponto de ficar pingando por exemplo. E também não aplique durante à noite pois o excesso de umidade pode complicar ainda mais a situação.
Fungicida a base de leite
Aqui uso esse "leite de caixinha" mesmo, e tenho tido bons resultados, mas se puder use o leite de vaca cru, aquele que ainda não foi fervido e nem passou por nenhum processo de pasteurização.
Oidio/míldio
A foto acima é da aparência das folhas após a aplicação e secagem da solução. Quando a planta se recuperar e começar a se desenvolver novamente, basta cortar as folhas onde o fungo foi controlado para que fiquem só as folhas novas. A mistura também pode ser usada na água das regas como preventivo. Nesse caso a diluição pode ser de 1 parte de leite para 2 de água. Uma dica é usar aquele restinho de leite que fica na caixinha para as regas. Não precisa nem do borrifador a água pode ser misturada na própria caixa de leite.
Assista o passo-a-passo da preparação e aplicação do defensivo
Plantar abacaxi é tão fácil que já estou fazendo coleção rs, basta retirar a coroa fazendo uma leve pressão para o lado e plantar!
O plantio pode ser feito de duas maneiras, colocando-se a base da coroa diretamente no substrato ou deixando num copo com dois "dedos" de água para enraizar. Eu particularmente, prefiro plantar diretamente no substrato. A taxa de enraizamento é de quase 100%.
Mulch para forração
Para o plantio, preparo o substrato com 1 parte de terra arenosa de jardim, 1 parte de composto orgânico e 1 parte de esterco bovino bem curtido. Como o abacaxi leva muito tempo para frutificar, cerca de dois anos, é importante que o substrato seja rico em matéria orgânica.
Floração do abacaxizeiro
Depois de enraizada, o manejo da muda é muito fácil. Aqui rego os vasos apenas uma vez por dia e deixo que peguem pelo menos 6 h de sol. O sol da manhã é o mais indicado. Se a muda ainda estiver em processo de enraizamento, deixe-a num local sombreado com bastante luz solar indireta.
Alguns meses após o plantio, será preciso também fazer uma adubação, uma vez que no cultivo em vasos os nutrientes são limitados. Aqui no blog tem um artigo que
mostro essa "revitalização" e você pode conferir clicando aqui. Note
também que uso uma camada de folhas secas, o "Mulch", na superfície do
substrato. Essa camada, além do controle de ervas daninhas, ainda ajuda a
manter a umidade do solo e agrega mais matéria orgânica à medida que
vai entrando em decomposição. Para ver mais detalhes sobre essa
cobertura clique aqui.
Quando vi essa ideia no Pinterest não pensei duas vezes, e cinco minutos depois lá estava eu no jardim com as garrafas e as mudas prontas para a implementação do meu jardim suspenso!
As fotos que vi eram de tomateiros mas ao chegar no jardim me deparei com os morangueiros cujas mudas, feitas a partir de estolões, cresciam rapidamente. Se você ainda não viu o post sobre a multiplicação do morangueiro por estolões, confira clicando aqui. Então peguei a PET coloquei uma quantidade de substrato e acomodei o estolão no gargalo da garrafa como vocês podem ver na foto abaixo.
Muda de morango em PET
Os estolões não levaram nem uma semana para enraizarem, e durante 15 dias ainda mantive a garrafa na posição "normal" para que a muda ficasse bem enraizada. Depois completei a pet com o substrato que preparei com 1 parte de composto orgânico, 1 parte de esterco bovino bem curtido, 2 colheres de sopa de vermiculita e 1/2 parte de terra comum de jardim. Como o espaço na garrafa é bem limitado, preparei um substrato bem fértil com bastante matéria orgânica e quase nada de terra.
Solo ácido para cultivo de morango em PET
Os musgos que apareceram no substrato indicam que além de úmida a terra também está muito ácida, isso ocorreu por causa da grande quantidade de matéria orgânica. Essa acidez poderia ser facilmente controlada com a adição de cinzas ao substrato, mas percebi que os morangos que colhi da PET eram muito mais doces que os dos vasos onde a terra está mais alcalina. E foi assim, "sem querer", que descobri que os morangueiros preferem a terra mais ácida. Enquanto a muda ainda é pequena, é até bom acrescentar umas colheres de cinza para que ela se desenvolva bem, mas depois da muda já formada, o melhor mesmo é deixar o substrato acidificar. Você também pode ver as dicas de como fazer e utilizar as cinzas na adubação clicando aqui.
A muda, desde de pequena ficou em sol pleno, o segredo é não deixar o substrato secar completamente. Aqui como o clima é na maior parte do tempo quente e seco, rego diariamente com cerca de 200 ml de água.Para a adubação, uso apenas o chorume diluído na água das regas. Se você ainda não viu o artigo que falo da utilização chorume pode ver clicandoaqui.
Morango na PET
Da mergulhia do estolão e enraizamento da muda até a colheita passaram-se apenas 3 meses. Mas lembre-se de que a colheita do morango é feita "normalmente" no inverno e na primavera, se você fizer as mudas no início do verão por exemplo, elas vão demorar mais de 3 meses para frutificar. As mudas de morango você pode encontrar nos principais viveiros de sua região ou, caso não encontre, pode fazer o plantio a partir de sementes. Para ver o artigo onde passo todos os detalhes dessa forma de cultivo clique aqui.
O húmus de minhoca é um adubo orgânico e considerado o mais completo para o plantio. De todos os adubos que já testei, o húmus de minhoca foi o que trouxe os melhores resultados!
Na natureza as próprias folhas, flores e frutos que caem na terra servem de alimento para as minhocas e o produto da digestão delas é o húmus de minhoca. Caso você queira produzir o húmus num sistema fechado basta utilizar uma composteira (minhocário) para o processo que nesse caso será chamado de vermicompostagem. Na foto abaixo tem o exemplo de um esquema para a montagem das caixas.
Essas mesmas caixas podem ser utilizadas para a produção do húmus comum que também é muito bom para o plantio e adubação. Mas atenção, no processo com as minhocas (minhocário) a transformação dos resíduos é bem mais rápida e a qualidade do húmus produzido também é melhor. Para ver todas as dicas sobre os resíduos que podem ir para a composteira bem como os detalhes para o bom funcionamento do processo clique aqui.
Como utilizar o húmus de minhocas
No caso do húmus puro, revolva um pouco da terra do vaso, coloque o adubo, cubra-o com a terra e
regue. A dosagem recomendada é de 2 colheres de sopa para os vasos
pequenos, 4 para os médios e 8 para os grandes. Por ocasião do plantio você pode usar ainda as seguintes proporções;
Sementeira: 50% terra comum e 50% húmus de minhoca
Frutíferas e ornamentais: 500g por cova
Vasos e floreiras: 200g por vaso
Húmus produzido no minhocário
O uso do húmus produzido no minhocário é um pouco diferente do húmus puro que compramos ensacado, isso porque adicionamos terra e alguns resíduos ainda em estágio de decomposição. Se a planta que você vai cultivar exigir terra rica em matéria orgânica, você pode usar esse composto do jeito que está, sem adição de terra. No caso de plantas que não exijam um solo muito fértil você pode adicionar para cada parte do seu composto mais uma ou duas partes de terra.
Com qual frequência utilizar
Você pode usá-lo na sementeira, na fase de produção da muda, por ocasião do transplante e por fim a cada 2, 4 ou 6 meses de acordo com a necessidade de adubação de cada planta.
Chorume - Adubo líquido
Como utilizar o chorume
Para a utilização do chorume vou deixar o link do artigo, aqui mesmo do blog, onde compartilho todas as dicas para que você possa tirar o melhor proveito desse adubo líquido e super nutritivo para as plantas. Para conferir clique aqui.
Hoje você vai ver como é fácil fazer mudas de manjericão e ter sempre um tempero fresquinho para colher na sua horta ou jardim!
Para acomodar as estacas usei copinhos descartáveis de 80 ml, o importante é que o recipiente tenha furos no fundo para drenar o excesso de água. Esse detalhe é importante porque se a terra/substrato ficar encharcado a estaca entra em decomposição e não cria raízes. Depois de escolhido o recipiente umedeça bem o substrato para acomodar as estacas.
Mudas de manjericão
Para as estacas você pode usar galhos bem pequenos como na foto acima. Na estaca à direita da foto peguei o galho do topo (ponteiro) que não tinha floração, e a da esquerda cortei o pendão floral e fiz uma estaca com aproximadamente 10 cm de altura. Nos dois casos as estacas pegaram.
Muda de manjericão bem enraizada
Depois de acomodar as estacas no recipiente basta deixá-las em local iluminado mas sem luz solar direta. Cheque o substrato diariamente para ver se não está secando. Para que o processo dê certo não pode encharcar e nem deixar secar completamente o substrato. Na foto acima, a estaca está com 20 dias e bem enraizada. Nesse ponto ela já pode ir para um recipiente maior ou ir direto para o canteiro. Além de conseguir mudas idênticas à planta-mãe, na multiplicação por estaquia o crescimento também é bem mais rápido do que as mudas geradas a partir de sementes. Então é isso e boa sorte com suas mudinhas!
Hoje você vai ver como é fácil cultivar o Hibiscus Sabdariffa, a planta do famoso Chá de Hibisco!
As sementinhas dela quem me mandou foi a amiga Camila, do Diário de uma sementeira, ela também gosta muito de plantas e nós sempre fazemos ótimas trocas! As sementes levam em torno de 10 dias para germinar e a mudinha se desenvolve com facilidade.
Cotilédones do Hibiscus Sabdariffa
Ela não é muito exigente em relação à fertilidade do solo, aqui cultivei em terra bem arenosa e mesmo assim ela se desenvolveu plenamente com floração abundante na primavera. Inclusive essa é a hora em que ela precisa de mais cuidados, além de estar plantada sob sol pleno, na época da floração as regas devem ser diárias.
Cálice do Hibiscus Sabdariffa
A foto acima é do cálice onde nasce primeiro a flor e depois que a flor seca começa a formação dos frutos com as sementes. Mas antes da cápsula de sementes ficar totalmente pronta já podemos fazer a colheita dos cálices. Do plantio à colheita são cerca de 6 meses.
Folhagem do Hibiscus Sabdariffa
Veja no vídeo como retirar as sementes e preparar o famoso Chá de Hibisco!
Hoje vou mostrar algumas fotos de flores e frutos que literalmente "coloriram" o inverno aqui no jardim!
A primeira e melhor surpresa da estação foram os morangueiros! Comecei o cultivo na primavera e eles só produziram agora no inverno. Então a minha dica é começar o cultivo no verão porque assim você economiza tempo e custo de manutenção. Se você ainda não viu o post sobre o cultivo do morangueiro vale a pena conferir clicando aqui.
Morangueiro
O bem-te-vi sempre por aqui...
Bem-te-vi
Essa goiabeira quase arranquei pensando que era mato rss... Em breve as dicas de cultivo!
Goiaba
O Jasmim-manga maravilhosamente perfumado! Ele "pega" facilmente por estaquia! Você pode ver o artigo sobre a obtenção de mudas por estaquia clicando aqui.
Jasmim-manga
E por último e não menos perfumadas; as rosas. Tem até um artigo especial sobre a multiplicação delas por estacas que você pode conferir clicando aqui!
Roseira feita por estaquia
O inverno não foi muito rigoroso por aqui e muitas floríferas como Russélias e Grevíleas além das flores da estação continuaram alimentando o nosso belíssimo beija-flor!
Lembra do artigo sobre a compostagem em garrafas pet que postei aqui no blog? Se você ainda não viu vale a pena conferir clicando aqui!
Aquele composto vai produzir um líquido, o chorume, que é super nutritivo e pode ser usado para adubar as nossas plantas. A qualidade e a quantidade de nutrientes contidos no chorume vão estar diretamente ligados aos tipos de resíduos utilizados no processo. Quanto maior a variedade de resíduos, mais nutritivo será o chorume produzido.
Composteira em garrafa pet e chorume diluído
As quantidades para a diluição
O chorume pode ser diluído numa proporção de 1:5 na água das regas. Então se você tem 100 ml de chorume por exemplo vai diluir em 500 ml de água.
O fertilizante também pode ser utilizado com adubo foliar, nesse caso é bom usá-lo ainda mais diluído, na proporção de 1:10. Nesse caso, aplique com cautela em espécies que são susceptíveis ao ataque fungos.
Com qual frequência podemos utilizar
Nas regas, a adição pode ser semanal ou de 15 em 15 dias. Já no caso da adubação foliar use uma vez por mês e aumente gradativamente observando a reação de cada planta. Se o cultivo for em regiões onde a umidade do ar é mais elevada a cautela também deverá ser maior, tudo para evitar a proliferação de fungos nas folhas.
Veja também a preparação e utilização do "NPK" orgânico!
Falta de espaço não é mais desculpa para quem quer reciclar o lixo orgânico e obter um composto fantástico para cultivar suas plantas!
O processo é bem simples e leva cerca de 2 meses até que o resíduos estejam prontos para o uso. Além do composto, o líquido liberado no processo (chorume) ainda pode ser usado como fertilizante na adubação das plantas. Para ver o passo-a-passo do uso do chorume clique aqui.
Folhas secas para balancear o composto
Os resíduos que utilizo na compostagem em pets são os mesmos que utilizo nas outras compostagens, a única diferença entre elas é o volume comportado pelo recipiente.Se você ainda não viu o artigo que publiquei sobre compostagem pode ver clicando aqui.
Os resíduos são os mesmos...
Restos e cascas de frutas, verduras e legumes. Filtros e borra de café,
grãos, sementes e saquinhos de chá usados. Casca de ovos, quebre-as
grosseiramente para acelerar o processo de decomposição.
O que também evito ou uso pouco
Restos de comida, por causa do sal e da gordura, e cascas de frutas cítricas como laranja e abacaxi.
O
que não podemos utilizar
Carnes, leite e derivados, alimentos
gordurosos, casca de limão, papéis com tinta e serragem de madeira
envernizada ou pintada. Esse tipo de resíduo, além de atrair insetos e
roedores ainda prejudica as minhocas caso elas estejam no composto.
Qual a proporção ideal entre os resíduos secos e úmidos?
A proporção de resíduos que você coloca na pet é que será responsável
pela estabilidade do composto. Um composto estável não cheira mal e não
atrai insetos. Para cada parte de material úmido você deve adicionar
duas partes de material seco. Respeitar estas proporções é fundamental
para o sucesso da compostagem.
Como fazer a montagem?
Você pode intercalar os resíduos úmidos com terra e folhas secas, sendo as folhas a última camada. Se fizer desta forma, quando o composto estiver pronto nem vai precisar adicionar mais terra para o cultivo.
A coleta do chorume
Nessa composteira não furei a tampa da garrafa, prefiro esperar juntar um pouco do chorume e então abro a tampa e já misturo no regador com a água. Se a tampa fica furada o chorume vai sendo liberado aos poucos e se a vedação não for boa, o mau cheiro pode atrair insetos. Para ver mais dicas sobre a utilização do chorume clique aqui.
Substrato pronto para o uso
Uma dica interessante também é adicionar cinzas de madeira ao composto. As cinzas, além de enriquecer o substrato, ainda vai ajudar a balancear o pH. Para ver o artigo com todas as dicas para a utilização das cinzas clique aqui.
Hoje você vai aprender como é fácil germinar as sementes e obter a muda dessa frutífera maravilhosa!
As mudas de morango feitas a partir de sementes tem o desenvolvimento mais lento do que àquelas feitas pelo processo de mergulhia. Mas até conseguirmos a primeira muda, fazer o cultivo através das sementes é a solução. Lembrando que no caso do morango silvestre a reprodução só se dá através de sementes. Você pode ver as dicas de cultivo do morango silvestre clicando aqui, e se já tem uma muda do morangueiro tradicional pode ver como é fácil multiplicá-lo por mergulhia clicando aqui.
Se você não encontrar as sementes de saquinho, pode utilizar os morangos vendidos na feira e no supermercado para retirar as sementes. Escolha os frutos mais maduros, podem até ser aqueles que já começaram a estragar.
Separação das sementes de morango
Lave em água corrente até retirar toda a polpa. Não é preciso deixar as sementes secarem, elas podem ser semeadas imediatamente após a retirada da polpa.
Sementes de morango
Para o cultivo escolhi copos descartáveis de 300 ml e fiz um furo no fundo. O substrato que utilizei é próprio para germinação, ele vem com vermiculita, casca de Pinus e arroz na composição, mas você pode usar a terra que tiver disponível, só não use terra adubada com NPK.
Substrato para germinação de sementes
As sementes, espalhei aleatoriamente, algumas mais enterradas e outras deixei por cima do substrato para fazer o teste. As que estavam levemente enterradas começaram a germinar primeiro, então esta parece ser a melhor forma.
Sementes de morango
Depois esperei até que todo o excesso de água saísse pelo furo no fundo do copo e só então coloquei o plástico filme para servir de estufa. Esse detalhe é muito importante porque se o substrato ficar encharcado as sementes apodrecerão.
A estufa faz com que o substrato permaneça úmido por mais tempo e cria um ambiente mais estável para a germinação. Durante toda a semana só coloquei água uma vez e mesmo assim foi só uma colherzinha para garantir. O recipiente deve ficar num local bem arejado e iluminado mas sem luz solar direta.
Estufa caseira para germinação de sementes
Depois de uma semana as sementes que estavam levemente cobertas pelo substrato começaram a germinar. Lembrando também que semeei várias sementes no mesmo copo por ser uma experiência, mas se você for iniciar o cultivo coloque apenas 2 ou 3sementes por cova.
Germinação de sementes de morango
Alguns dias após a germinação, faça o raleio retirando as mudas mais fracas, estas por sua vez podem ser reaproveitadas na compostagem. O raleio é importante para que não haja competiçãopor água, luz e nutrientes entre as mudas. Na foto abaixo, as sementes continuam germinando e sempre vou retirando as menores. Lembre-se de que no final só poderá restar 1 muda por vaso.
Mudas de morango com 1 mês
Quando as mudas completaram 15 dias, coloquei para pegarem o sol filtrado pelas folhas das árvores. Agora é só esperar que a muda tenha pelo menos 3 conjuntos de folhas definitivas e as raízes estejam bem desenvolvidas para fazer o transplante para o local definitivo. A mudinha deve tomar sol nas horas mais amenas do dia, preferencialmente na parte da manhã.
Para ver as dicas de multiplicação da muda já formada clique aqui e para mais dicas sobre o cultivo do morangueiro clique aqui. Vou continuar acompanhando o desenvolvimento dessas mudas e compartilho todas as novidades aqui no blog e na página do Jardinet no Facebook ok!
Saiu o vídeo com o passo-a-passo... Aperte o Play e confira!
Hoje vou compartilhar com vocês a forma que estou utilizando para reciclar meu lixo orgânico e produzir um ótimo adubo para as minhas plantas.
O húmus que estou produzindo ainda não é o de minhocas, mas os resíduos que estou utilizando são os mesmos que você poderá utilizar para o minhocário. Esse húmus, sem as minhocas no processo, também é muito bom, porém é mais demorado. Com o "serviço" das minhocas o composto fica pronto em cerca de 1 mês, sem as minhocas leva cerca de 3 meses.
Composto orgânico
Para começar defina o recipiente que você irá utilizar para produzir a compostagem.
Esse recipiente pode tanto ser uma composteira industrializada como uma simples garrafa pet. Aqui faço a pilha num vaso grande que não utilizo para o plantio e também nos vasos que mais tarde acomodarão as mudas. Os vasos que costumo usar para esse fim são na realidade latas de tinta de 18 l vazias.
O importante é que o vasilhame que você irá utilizar tenha furos no fundo para drenar o chorume. No caso da composteira feita nos vasos por exemplo você não irá juntar o chorume ele escorrerá direto para a terra do canteiro adubando a terra. Esse chorume não é tóxico.
Onde montar a composteira?
Escolha um local sombreado do jardim e onde o solo não fique encharcado no tempo da chuva. Se for fazer a composteira na lata de tinta por exemplo, aí já pode deixar no local definitivo. No tempo da chuva também não esqueça de cobrir a composteira, pois além de "lavar" os nutrientes, o excesso de umidade vai desestabilizar o composto.
Resíduos orgânicos
Separe os materiais que irão na composteira
Ainda na cozinha, reserve um recipiente com tampa para que você possa acumular o lixo orgânico. Esse recipiente pode ser um pote vazio de sorvete, margarina, whey... Aqui utilizo um recipiente que acomoda o lixo de 2 ou 3 dias. Isso evita que você tenha que ir todos os dias até a composteira para repor os resíduos.
Restos de podas e folhas secas
No jardim vá juntando para secar os restos de podas e folhas secas. Esse material "seco" vai ajudar a balancear o composto.
Quais os tipos de resíduos podemos utilizar
Restos e cascas de frutas, verduras e legumes. Filtros e borra de café,
grãos, sementes e saquinhos de chá usados. Casca de ovos, quebre-as
grosseiramente para acelerar o processo de decomposição.
O que evito ou uso pouco
Restos de comida, por causa do sal e da gordura, e cascas de frutas cítricas como laranja e abacaxi.
O
que não podemos utilizar
Carnes, leite e derivados, alimentos
gordurosos, casca de limão, papéis com tinta e serragem de madeira
envernizada ou pintada. Esse tipo de resíduo, além de atrair insetos e
roedores ainda prejudica as minhocas caso elas estejam no composto.
Qual a proporção ideal entre os resíduos secos e úmidos?
A proporção de resíduos que você coloca na caixa é que será responsável pela estabilidade do composto. Um composto estável não cheira mal e não atrai insetos. Para cada parte de material úmido você deve adicionar duas partes de material seco. Respeitar estas proporções é indispensável para o sucesso da compostagem.
Solucionando possíveis problemas:
Composto com mau cheiro: Isto é um sinal de que há excesso de umidade, para balancear basta misturar mais partes secas como folhas secas ou terra e não deixe sua composteira no sol.
Falta de umidade: Se pelo contrário o seu composto estiver muito seco você deve adicionar mais resíduos orgânicos ou borrifar um pouco de água. O composto deve ter aquele aspecto de terra molhada mas não deve pingar ao apertá-lo.
Agora vá formando pilhas com os resíduos, revire a cada semana e espere até que tudo fique com uma aparência homogênea de terra.
Hoje você vai aprender a identificar e combater essa praga tão comum nas nossas hortas e jardins!
Mas porque eles aparecem? Os pulgões são pragas bem comuns e em alguns casos, podem até passar despercebidos. Mas quando a sua planta está fora das condições ideais de cultivo, tem alguma carência nutritiva ou passa por estresse hídrico (falta de regas) ela fica mais susceptível ao ataque dessa praga.
Pulgões
Geralmente os pulgões são bem pequenos, têm a coloração bem semelhante à das folhas e atacam principalmente os "brotos" e botões florais. Para dificultar ainda mais sua localização eles ficam escondidos por debaixo da folhagem. Um indício fortíssimo da presença de pulgões são formigas passeando nas folhas, ainda mais se a planta não tem flores ou frutos.
Pulgões verdes e marrons
Existem várias receitas caseiras para a eliminação dessa praga, geralmente elas levam em sua composição cebola, alho, pimenta e sabão de coco. A receita de hoje eu trouxe do blog Saberes do jardim da amiga Bruna. Lá ela optou pelo uso do óleo de neem que é um defensivo orgânico e muito efetivo no combate de pragas da horta e do jardim.
Óleo de neem - Defensivo orgânico
Como e quando utilizar? O defensivo deve ser aplicado moderadamente nas folhas afetadas a cada dois ou três dias e sempre no final da tarde. Esse detalhe é super importante pois o contato do sol nas folhas com defensivo pode "queimar" a planta.
A Receita...
Para um borrifador de 500 ml:
– 1 colher de sobremesa rasa de detergente neutro ou de coco ou 10g de sabão de coco em barra dissolvido em água morna. Se sobrarem pedaços do sabão não há necessidade de esperar que todos se dissolvam, basta coar.
– 1 tampa (a do próprio frasco) de óleo de neem.
– 1 tampa de álcool (também pode ser usada a do próprio frasco).
Se não for para aplicar em tomateiros também pode adicionar:
– 250ml de calda de fumo. No preparo dessa quantidade use somente 1/4 do saquinho, cerca de 12 gramas.
Coloque tudo isso no borrifador e complete com água.
Ah e não se esqueça de que mais importante que combater as pragas é descobrir o porquê delas estarem aparecendo. No caso também de optar por um defensivo químico procure no rótulo a frase "jardinagem amadora" pois estes costumam ser mais seguros. Algumas marcas conhecidas que comercializam estes produtos são a Aminofértil, Vitaplan e Dimy.
